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Viviendo la buena vida en Borneo

Viviendo la buena vida en Borneo

La vida en la hermosa región de Sapulot es relajada y sin complicaciones, y las comunidades que viven aquí quieren mantenerla de esa manera. Están invitando a los visitantes a esta parte remota de Sabah, un estado de Malasia en la isla de Borneo, para mostrarles el modo de vida Murut. Ros Walford fue a averiguar por qué vale la pena proteger su patria.

Estoy flotando sobre mi espalda en agua clara debajo de una suave cascada. Sobre mí, el dosel de la selva se extiende para cerrar la brecha a través de la cual puedo ver un intenso cielo azul. Aquí el aire es fresco, un alivio del abrasador sol tropical, y me invade la lejana charla del canto de los pájaros.

El tiempo parece disminuir la velocidad. "Esta es la vida", me digo a mí mismo, algo envidioso de mis anfitriones que regularmente vienen a esta cascada para bañarse.

En la remota región de Sapulot, en Sabah, las personas viven una vida sencilla: cultivar, cazar, construir y pescar, y disfrutar de las maravillas naturales que se encuentran en su puerta. Pero este estilo de vida pacífico está bajo amenaza, ya que la atracción de grandes cantidades de dinero ve la tala ilegal destruyendo la selva primaria en todo Borneo.

Imagen de Sticky Rice Travel

La familia Gunting, descendientes de la tribu de headhunting de Murut, no tiene intención de permitir que esto suceda en Sapulot. Han establecido un proyecto comunitario para alentar a los aldeanos a cultivar de manera sostenible en lugar de desarrollar plantaciones de aceite de palma dañinas para el medioambiente, y se están embarcando en el turismo a pequeña escala con la esperanza de que la gente local comprenda el valor de preservar el paisaje.

Y es por eso que he venido aquí, para explorar las maravillas naturales de esta región poco visitada en una gira familiar, y para experimentar un poco de la buena vida por mí mismo.

"Un karst solitario que se eleva sobre el dosel"

El punto culminante más sorprendente de la región de Sapulot es un pináculo de roca dentada llamado Batu Punggul. Este misterioso afloramiento es un inadaptado geológico y una fuente de leyenda local: de acuerdo con un cuento de Murut, se dice que fue una casa comunal convertida en piedra.

La roca está protegida del sobredesarrollo principalmente por su ubicación remota. Para llegar hasta aquí, debes adentrarte en Borneo, cerca de la frontera con Indonesia, viajando primero en un auto 4x4 por pistas de tierra rotas, y luego cambiando a una lancha para la etapa final del viaje. A medida que el bote se desliza a lo largo del río, aparece el poderoso pináculo, un solitario karst que se eleva sobre el dosel. Esta torre de piedra caliza de 300 metros de altura es la bestia a la que estamos a punto de ascender, sin cuerdas ni arneses ...

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Después de caminar hacia arriba a través de la selva, llegamos a la base de la roca. Una guía anterior asciende primero. Conoce cada peñasco y señala puntos de apoyo naturales a las personas que se apresuran detrás. Unos metros más arriba, tienes que desafiar el deseo de mirar hacia abajo: es una enorme caída por una pared de agudas agujas de piedra caliza.

La parte superior es un pico estrecho, y cuando finalmente llegamos allí nos sentamos en una repisa para disfrutar de la asombrosa vista: la selva primaria se extiende en todas direcciones sin ningún signo de vida moderna. Es un pensamiento trágico: esta jungla despejada por los madereros. Afortunadamente, es solo una idea, ya que el área alrededor de Batu Punggul ha sido designada como área protegida, gracias, en parte, a los esfuerzos de cabildeo de la familia Gunting.

El viaje de regreso río abajo es mágico: nadamos y flotamos todo el camino de regreso, una distancia de casi una milla. Somos nosotros, el río lento y la jungla de Borneo, y es fácil ver por qué Batu Punggul es un lugar tan especial para los Murut.

"Maravillas naturales debajo de la superficie"

Sapulot tiene maravillas naturales debajo de la superficie, también. Tinahas Cave es un tesoro de obras de arte geológicas y especies subterráneas. También es un refugio para swiftlets, cuyos nidos, construidos con su propia saliva, son el ingrediente deseable de la sopa de nido de pájaros. Se cree que este plato es afrodisíaco en muchos países asiáticos, donde los nidos alcanzan más de $ 1000 por kilo en el mercado negro.

Tinahas es un objetivo para los ladrones, por lo que la familia Gunting utiliza los recorridos de espeleología como una oportunidad para controlar los nidos de los swiftlets. Nos dirigimos a un túnel que conduce a las profundidades del subsuelo. Usando caucho kampong (pueblo) zapatos, caminamos a través de agua hasta el tobillo y cuidamos de enormes arañas cazadoras y ciempiés de piernas largas.

Pronto nos encontramos con una vista increíble: miles de murciélagos giran alrededor de una caverna con techo alto en una cacofonía de alas batientes y chillidos como humanos parloteando.

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Más profundo bajo tierra, el sistema de cuevas se abre a una gran catedral de estalagmitas y estalactitas: elegantes formaciones rocosas que brillan a la tenue luz de las antorchas.

Aquí, posado en una repisa, hay un pequeño nido que contiene un solo huevo blanco swiftlet. Jaubi, la guía más joven, desaparece en la negrura para controlar los otros nidos.

"Preservar esta tierra es más valioso que las ganancias rápidas"

El viaje termina en la casa comunal de la familia Gunting. Está en un lugar idílico, con un césped prístino, una casa en el árbol, y una vista de la granja a la selva más allá. Esta es la casa comunal de Richard Gunting y su familia extendida, donde la vida parece desarrollarse en la dicha rural. El hijo mayor de Richard, Virgil, nos muestra la modesta granja, donde usan métodos de cultivo sostenibles, como la intercalación de cultivos mutuamente beneficiosos.Su objetivo es mostrar a los aldeanos vecinos que al mantener la producción a pequeña escala y no vender sus tierras para la producción de aceite de palma, pueden cultivar lo suficiente como para alimentarse y obtener ganancias suficientes para mantener su estilo de vida.

La riqueza de la cultura Murut se muestra con una bienvenida tradicional. Primero, una fiesta al estilo de Enrique VIII. En esta cultura, los invitados comen primero, seguidos por los mayores hasta los miembros más jóvenes de la familia. Nos metimos en platos sofisticados, como el jabalí y el venado (cazados por el propio Richard), peces espejo con chile y ajo, helechos de la selva, flores de plátano y arroz.

Después de la cena, se saca el vino de arroz y comienza un juego de beber. Se saca una gran olla de cerámica llena de arroz y vino, y tomamos turnos para beber una pajita de bambú hasta que el nivel del vino ha descendido en dos muescas en un marcador marcado. Es un espíritu rico que va directamente a la cabeza pero se hace más apetecible masticando una rebanada de carne de jabalí.

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Hay más entretenimiento por venir: una banda comienza a tocar un ritmo hipnótico en gongs y salen los niños vestidos con sus mejores sarongs con cuentas y trajes de guerreros. Realizan una danza aleatoria con elegantes movimientos de manos seguidos por un baile que implica pasar entre postes de bambú cada vez más rápidos.

Mientras reflexiono sobre mi camino de regreso a la ciudad al día siguiente, espero que el estilo de vida relajado de Murut continúe aquí sin cambios. Y desearía poder llevarme parte de la buena vida a casa.

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